Dior en Versalles

Dior, por supuesto, no podía faltar en la exposición que tuvo lugar meses atrás en Versalles “Le XVIIIe Au Gout Du Jour”, exposición que mostraba tanto creaciones del siglo XVIII como piezas de diseñadores actuales para manifestar cuán influyente fue esta época para la moda y en concreto para la Alta Costura. 

 

Se trata de un amplio vestido a la francesa muy femenino, elegante a la par que extravagante. Está hecho de tafetán de seda en color rosa pastel y de velo de tul del mismo color. Está compuesto de un corpiño con escote en forma de barco con ribetes bordados y exquisita pedrería, y de un guardainfante muy recargado a base de amplios pliegues.

 

El vestido forma parte del desfile de Otoño-Invierno 2007/2008, una colección que evocaba el reinado de Luis XIV 'el Rey Sol' y su característica opulencia con la que se celebraban los 60 años de Dior y a la vez el décimo año de Galliano como director creativo de la casa. Fue llevado por Doutzen Kroes en la pasarela, por lo que la pieza recibió el nombre de la modelo.

 

Esta colección no se aleja para nada de las creaciones a las que John Galliano nos tiene acostumbrados (quizás habría que decir 'tenía' debido a la situación en la que se encuentra actualmente el diseñador y la casa Dior).

La casa, apreciada en todo el mundo, utilizó la ocasión para reflejar la evolución desde los inicios de Christian Dior en 1947 hasta la teatralidad omnisciente de Galliano. El diseñador gibraltareño dio tributo tanto a Dior como a sus raíces españolas en un show donde famosas modelos como Gisele Bundchen, Naomi Campbell, Amber Valetta y Linda Evangelista se pasearon con sus vestidos inspirados en pintores modernos e impresionistas.

 

 

Lara Redondo Carvajal, Mireia Orensanz

150 AÑOS DE ELEGANCIA

Viaje a través de la historia de la moda de Italia en el "Versailles Italiano".


http://www.coolhunting.com/style/150-years-of-elegance.php

Laura Mora

Georgia Hardinge Spring Summer 2012

tambíen os queria enseñar el SS 12 de Gergia Hardinge de Londres, seguramente algunos ya lo han visto pero lo queria poner igual ya que me inspira mucho la ambición de esa diseñadora joven de gran britania. 


aqui un articulo sobre la colección y sobre ella:


http://www.styleclicker.net/2011/09/26/meaningfully-cubed-georgia-hardinge-ss-2012/


mirarse tambien su pagina web;


http://www.georgiahardinge.co.uk/




espero que os guste!


--zora

con todo el estres de examenes ...

... espero que os puedo hacer reir un momento, reir relaja. y el humor en la moda es sin duda también algo importante ;)


mucha suerte a tod@s!




-- zora

Rochas - Versailles

Vestido creado por la casa Rochas, creada por Marcel Rochas el 1931 en París.

 

En ese entonces capitaneada por el diseñador Olivier Theyskens (que entró como director creativo en 2002 hasta 2008)

 

 

 

Vestido hecho expresamente para la película Maria Antonieta, de Sophia Coppola. Curiosamente no sale en la película pero si en multitud de reportajes que posteriormente se le hicieron a la protagonista con motivo del estreno.

La pieza, es una copia bastante exacta del llamado Gran vestido de corte.

Este vestido causó gran furor en la época de versalles por su gran ostentación y volumen. Lo vemos puesto en infinidad de cuadros de Maria Antonieta y suponemos que de ellos Olivier sacó su inspiración.

 

Sin embargo su prenda tienes algunas diferencias bastante claras. No es tan ostentoso a pesar de su volumen y apenas vemos cualquier signo decorativo como lazos, cintas o demás, tan características de esta época.

Lo que si es claramente de esta época es el corte que tiene vestido. Falda de gran volumen que se realza por alguna estructura interior. Esta formada por tres capas. Una de ellas transparente, suponemos que como guiño a la afición de La reina por provocar y una tercera que cae como gran cola en la parte trasera del vestido y podemos ver algun tipo de estampado muy discreto. La parte superior es ceñida, con escote bandeja y bastante pronunciado. Mangas tres cuartos en lo que parece de tul y finalizado en grandes chorreras que dotan de mas volumen a la pieza final.

Destacan los pliegues y los cruzado de los tejidos.

 

El vestido se expuso en una exposición sobre la moda del siglo XVIII y su influencia en la moda actual en Versailles

“una exposición que estudia las ramificaciones de la moda dieciochesca. 50 modelos de Alta Costura y de prêt-à-porter dialogan con el estilo, los trajes y los accesorios del siglo de Maria Antonieta y cuentan la historia del traje trayéndola al presente.”

 

Vestido de Rochas, de pasarela, parecido:

 

 

 Lo que hacía la firma el año 2006 en pasarela:

Claudia Turró, Ivette Pagès, Steef Acevedo, Carme Llauger

 

The Tale of a Fairy Dir

Nuevo corto de Chanel como motivo del lanzamiento de su colección crusero.

VIVIENNE WESTWOOD

Jean-Jacques Aillagon, presidente del Establecimiento público del
Castillo, del museo y del dominio nacional de Versalles, solicitó el
Museo Galliera para realizar una exposición que mostraba la influencia
de la moda del siglo XVII entre los grandes modistas del XX y del
siglo XXI, “El siglo XVIII en boga – Costureros y creadores de moda”.
Entre alta costura y prêt- à- porter, una sesenta de piezas de grandes
creadores del siglo XX relacionados con los trajes y accesorios del
siglo XVIII fueron reunidas y expuestas en el Gran Trianon.
La cultura francesa del siglo XVIII fue encarnada por María Antonieta,
Madame de Pompadour y Madame Du Barry - personajes y época que siempre
han fascinado a la industria del cine, escritores y el mundo de la
moda.
Con sus enormes pelucas empolvadas, corsés y chalecos bordados, este
extravagante estilo ha influido en muchos diseñadores del siglo XX.
Mostrándonos como la moda actual no está tan lejos de los últimos
siglos, no tanto por su funcionalidad como por su inspiración.
Entre ellos, Vivienne Westwood con sus diseños de prêt- à- porter.

Vivienne Westwood, diseñadora inglesa, combina multitud de contrastes,
desde su amor a la tradición hasta su actitud no reverencialmente
histórica, desde su implicación en el punk hasta asombrosos vestidos
de baile para acabar como diseñadora que usa los iconos tradicionales
como símbolos contemporáneos de la fuerza y la sexualidad femeninas.


Dentro de la exposición, encontramos vestidos de diferentes coleciones
de Vivienne Westwood.



"Vive La Cocotte" Collection.
Ready to wear.
F/W 1995-1996
El vestido escogido forma parte de esta colección.

"Les Femmes" Collection.
Ready to wear
S/S 1996

“Slash and Cut”
Prêt-à- porter
1991



Vivienne Westwood transmite la feminidad a través de una silueta
nueva, la figura de reloj de arena con bustos acolchados y una jaula
de metal ligero de peso.

En 1995-1996, cuando el feminismo estaba en pleno apogeo, ella hizo
una colección feminista, titulada Vive La Cocotte, que contó con
corsés y faldas y puso en relieve una figura de reloj de arena
tradicional inspirada en la figura de Madame Pompadour.

V. Westwood presenta una colección que pone especial énfasis en el
intercambio de influencias de la moda entre Francia e Inglaterra.
Es un excelente ejemplo de filosofía feminista posmoderna que defiende
la silueta femenina en contra de la androginia.





ITEMS:


1.  Pieza expuesta en el museo: Traje de chaqueta jaquar y pantalón
Siena. otoño/invierno 1995-1996. Colección "Vive la cocotte".
Colección de Vivienne Westwood.


2. Listo para usar traje de noche, Primavera / Verano 1996. Satén
duquesa de negro,de impresión azul, rosa y amarillo, adornado con
encaje, la seda delantal de tul.
Colección "Les Femmes". Colección de Vivienne Westwood.


3. Robe du soir Fragonard - Vivienne Westwood - Prêt à porter 1991


4. Listo para usar traje de noche, otoño / invierno 1995/96. De satén
rosa y azulpálido duquesa. Modelo inspirado en el retrato de Madame de
Pompadour por Boucher. Colección "Vive la cocotte". Colección de
Vivienne Westwood.


5. La Reina de Sheba vestido de la colección Vive La Cocotte (Otoño /
Invierno 1995). El vestido consiste en plumas de avestruz y cuentas de
vidrio, usados sobre la base del corsé y la jaula. Ha sido usado por Linda
Evangelista y Demi Moore.



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Ana Mayol, Ingrid Pou

Balenciaga en Versailles

Nicolás Ghesquière para Balenciaga S/S 2006

El diseñador presentó esta colección inspirada en el barroco de Versailles y lo ha transportó con tintes de los 70's a la actualidad.

Podemos ver prendas con puntos rockeros y femeninos al mismo tiempo con outfits versaillescos.

Colección basada en las formas, empieza la colección con formas esculturales ( se basa

en la pinza para crear volumen ) y rápidamente pasa a un formato masculino ( americana

y patalón + cinturón + camisa+ gorguera )

Carta de color: Blanco, blanco roto, crema, azul tinta, azul oscuro y negro

Estampados: utiliza el contraste de rayas blanco y negro ( simbolizan el poder de la monarquía )

vemos estampado Paisley ( típico de los 70 ) tintado en gama de azules pero se podría

considerar barroco a nivel de composición

En detalles: podemos ver la inicial de Balenciaga en letra barroca, como si fuera un sello

( de los de sellar ) realzado con coronas y tal.... típico por ejemplo de Maria Antonieta.

A nivel de formas, utiliza algunos códigos rockeros ( como puede ser el formato

americana y pantalon, o camiseta y falda ) , hay muchas transparencias , utiliza codigos

de la ʻlenceríaʼ de la época, como pueden ser corsets, el color y alguna influencia de la

ʻcamisa de la reinaʼ utiliza elementos de pasamanería en escotes, vestidos, cuellos y

puños.

Elemento importante de la colección : las gorgueras, elemento contínuo en toda la

colección que nos remiten a la época.

Hay influencia del negro, pues la corte del rey Louis XIV estaba influenciada por españa

( la corte negra )

Por otra parte, abundan los volantes, en grande y en pequeño. el encaje también está

muy presente junto con gasas y sedas.

Prevalecen las formas curvas en americanas y el volumen a partir de acumulación de

planos, bordados, y algún toque de dorado.

Los looks propuestos por nosotros son los siguientes.

Givenchy by Alexander McQueen

Givenchy by Alexander McQueen 

Haute Couture Fall/Winter 1999-2000

"You’ve got to know the rules to break them. That’s what I’m here for, to demolish the rules but to keep the tradition"

Alexander McQueen

En los últimos meses tuvo lugar en Versalles la exposición “Le XVIIIe Au Gout Du Jour” (“El siglo XVIII al gusto de hoy”), llevada a cabo por el museo Galliera, que mostraba la influencia del Siglo de las Luces en la Alta Costura, confrontando de esta manera piezas del siglo XVIII con creaciones de grandes diseñadores del siglo XX.
Versalles tuvo un papel muy relevante en la historia de la moda, claro ejemplo de ello es que hoy en día sigue siendo una gran influencia para los creadores contemporáneos.  
La atracción de la moda de este siglo por parte de los actuales diseñadores se explica por el exotismo de las diferentes prendas y la estructuración de éstas.

Foto: Alexander McQueen
 

Alexander McQueen (Londres, 1969-2010) fue uno de los participantes en dicha exposición. Como director creativo de Givenchy en París des del año 1996 hasta el 2001 desarrolló colecciones haute couture con piezas como ésta correspondiente a la temporada 1999/2000 otoño-invierno.

 

Se trata de un redingote de seda brillante de color turquesa con aplicaciones de encaje de plata antigua, así como los pantalones de encaje con adornos de cristal de color gris perla y la blusa de tafetán de seda gris.
Cabe recordar que un redingote es un tipo de vestimenta masculina de origen anglosajón que se empezó a imponer hacia 1830 y que llego a influenciar la moda francesa del siglo XVIII con el surgimiento de la anglomanía. Inicialmente, esta pieza, imitaba la línea del vestido femenino: de falda acampanada y talle estrecho. “Redingote” es la traducción exacta de “riding coat”, término que hace referencia al uso que se le daba a este tipo de prenda. Fue concebido como un abrigo para montar a caballo con la particularidad de estar fabricado en lana y abierto por la parte posterior para facilitar su cometido.
Mcqueen adaptó el redingote para darle un nuevo enfoque y orientarlo hacia un público femenino apoyando la androginia en la moda.

De sobra es conocida la afición que tenía McQueen por crear desfiles diferentes, que se salieran de la norma establecida, mediante espectáculos que mezclaban incluso distintas disciplinas artísticas.
En este caso quizás no sea algo demasiado extravagante para lo que nos tenía acostumbrados, pero aun así, las prendas de la colección se muestran de forma no convencional: una pasarela de maniquíes, como si se trataran de piezas de arte expuestas en un museo. Parece ser que se pretendía dar importancia a las prendas, más que a la percha que las vistiera; y es que a veces, el público suele fijarse más en el rostro o cuerpo que viste la ropa que no en la indumentaria en sí. 

Es difícil poner dentro de un mismo contexto el conjunto de looks propuestos, ya que hemos visto que las piezas de esta colección (a excepción de un par de casos) no se pueden entender en un mismo discurso aparente. Los tejidos, las formas, la paleta cromática e incluso la temática y estética son muy diversos.
Para tratarse de una colección, no sigue una línea referencial común ni un eje que una los looks de manera muy evidente, es por eso que resulta más interesante fijarse en las piezas de manera individual; de esta manera, llama más la atención las diferentes técnicas utilizadas, la variedad de volúmenes y siluetas, etc.

 

 

Aunque al fin y al cabo, lo que pretendía McQueen con todo esto, era coger elementos que tradicionalmente han pertenecido a las clases altas a lo largo de toda la historia de la moda y mezclarlos entre ellos para crear la idea de cómo tendría que ser y vestir hoy la aristocracia moderna.
Basándonos en este hecho, hemos escogido dos piezas en las cuales se puede ver una clara influencia del estilo de vestir durante el siglo XVII y XVIII, pero que además son muy contemporáneas.

Páginas de interés:

http://www.vogue.fr/mode/en-vogue/diaporama/les-56-robes-de-l-exposition-le-xviiieme-au-gout-du-jour-a-versailles/5417/image/398895

http://www.abc.com.py/nota/versalles-revela-la-influencia-del-siglo-de-las-luces/

http://vmagazinespain.com/2011/10/cierre-en-versalles-le-xviiie-au-gout-du-jour/

http://vidayestilo.terra.com.co/moda/versalles-revela-la-influencia-del-siglo-de-las-luces-en-moda-del-siglo-xx,052964def7501310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html

http://www.nytimes.com/2011/07/12/fashion/12iht-FVERSAILLES12.html?_r=1

Silvia Marina, Amanda Martínez y Lídia Embid.

PIERRE BALMAIN

QUIÉN?

Pierre Balmain comenzó sus estudios de arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París.

Atraído por la moda, presentó sus diseños a Lucien Lelong y Jeanne Lanvin, y en 1934 fue contratado como diseñador por Molyneux.

Movilizado en 1939 y licenciado en 1941, volvió entonces con Lucien Lelong, con quien había comenzado a trabajar poco antes de declararse la II Guerra Mundial.

Encargado del conjunto de las colecciones junto con Christian Dior, su primer éxito llegó con un vestido de tarde en crepé de china negro, al que bautizó con el nombre de Petit Profit.

En 1945 Pierre Balmain abrió su propia casa de alta costura en París.

Decidido defensor del movimiento a favor de la renovación del vestido en los años de la posguerra, supo, lo mismo que Christian Dior, proponer un estilo renovado de busto alto y talle estrecho que realzaba la silueta femenina.

Destacaron principalmente sus trajes de noche en crinolina con suntuosos bordados, a menudo inspirados en motivos del siglo XVIII, y sus modelos de calle.

Preocupado siempre por la renovación, supo adaptarse a la moda geométrica de los años sesenta y posteriormente a la de los estampados, presentando a mediados de los años setenta un original mono de motorista en piel de avestruz.

En 1949 abrió una tienda en Nueva York.

En el extranjero personificó el nuevo estilo francés, dándose a conocer principalmente con los trajes que diseñó para las azafatas de los Juegos Olímpicos de 1968.

Fue uno de los primeros defensores de la democratización de la moda y en los años cincuenta propuso una primera línea de prêt-à-porter femenina, a la que en 1976 siguió otra para hombre.

En 1946 lanzó el perfume Elysée 64/83, en 1947 Vent vert y dos años más tarde Jolie Madame, con un éxito tal que, por extensión, dio nombre a todas sus colecciones.

En 1960 cedió sus derechos de fabricación y distribución a la casa Revlon y bajo su nombre se comercializaron más tarde los perfumes:

- Miss Balmain (1960)

- Monsieur Balmain (1964)

- Ivoire (1979)

A partir de su muerte, la casa Balmain ha tenido como directores artísticos a Erik Mortensen, Hervé Pierre y Óscar de la Renta, responsable de la alta costura y del prêt-à-porter femenino, y a Bernard Sanz como responsable de las colecciones para hombre.

QUÉ?
Vestido de noche “Antonia”, Alta Costura

CUÁNDO?
Primavera/verano 1954

CÓMO?
Este vestido está hecho en orlón de raso bordado con volutas de oro, perlas y aplicaciones en forma  de rosa, realizadas en  gasa roja, bordadas al vestido. En el interior lleva dos enaguas de diferentes tejidos.

PORQUÉ?
Se ve clara inspiración en el siglo XVIII por la forma acampanada del vestido y las proporciones de la falda recuerdan a las utilizadas en la corte de Versalles,
cuerpo rígido y cintura marcada, la pieza del estómago y la parte central delantera esta decorada con brandemburgos dorados.

DÓNDE?
París

Otros vestidos del Diseñador
Pierre Balmain también conocido como “el diseñador de las reinas”, crea un “New look” para las parisinas reinterpretando la silueta femenina y retomando las faldas acampanadas con una clara inspiración en el siglo XVIII, generando una colección en 1952  llamada “Jolie Madame” con la que tuvo un gran éxito.

  

Pierre Balmain
Vestido de noche
Etiqueta: PIERRE BALMAIN PARÍS 80.030
Primavera/Verano 1956

Tafetán de seda chiné blanco con estampado de amapolas rojas; aplicaciones de amapolas en el cuerpo; cinturón de faya negra. 

Eva Cueco - Laura Mora - Fernanda Arredondo

Karl Lagerfeld para Chanel,

Este vestido forma parte de la colección printemps été 2005 de Chanel, que fue recuperado para la exposición de Le XVIII au goût du jour.
Tanto el vestido como la colección en general están inspirados en el versailles del siglo XVIII y por tanto encontramos en la pieza diferentes rasgos identificativos de la época. Un claro ejemplo es el estilo pastoril que se reconoce gracias al color, la sencillez y diferentes elementos más concretos como son los lazos y una delicada hilera de botones magníficos que descienden hasta el final del vestido en el parte posterior.

La capa es un elemento distintivo del vestido a la francesa de versailles, que a su vez, ha sido actualizado añadiendo otra capa igual en la parte delantera. Toda la colección en general tiene muchos elementos característicos de la época/del tema, como por ejemplo las pelucas blancas empolvadas, la tez pálida, los zapatos de tacón, los sombreros de paja, etc. La pieza que creemos que también podría estar en la exposición es un vestido que podría representar perfectamente el periodo de la influencia española en versailles ya que lo más representativo de esta època es el color negro, las pelucas "tipo infolio" blancas, el pañuelo y los manguitos.

ZORA,CLAUDIO,CARLA